服装技术工作总结32

服装技术工作总结32

自我工作技术总结

本人姜恩干，1989年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。

在工作中我时刻不忘厂部对我的栽培，我不断学习，努力工作，在工作中我善于提出问题，下面我就试举在工作解决的一则工艺技术方面的问题，并作详细的汇报总结。

在总领高固定的条件下，为什么连脚领的领底线凹势越大（或越小），其领脚的竖登量越低（或越高），反之，此结论是否成立？领脚的竖登量是指领脚后面中部的高度。

人们在绘制披肩领时，常会以前、后身相联后的领圈作为依据来确定其领底线的凹势。若使披肩领略微登起（一般在0.5~1厘米之间），则披肩领的领底线凹势应比领圈的凹势偏小一点，如图4-1所示，登得越高，则领底线凹势比领圈的凹势偏小得越多，当登到一定高度时就明显地变成了连脚领。从这个意义上来说，披肩领只是连脚领在领脚很低情况下的一个特例。当然，以上仅仅是经验上的认识，下面，就从它的几何意义上来加以分析。

如图4-2（甲、乙、丙）所示的是三个顶面和底面分别相同，但高度不等的圆柱、圆台组合体。其中，实线部分为圆台，虚线部分为圆柱。先来观察一下它们的平面展开情况。

首先，将三个圆台的侧面在平面上展开，则可得如图4-3（甲、乙、丙）所示的三个具有不同弯度的扇形。也许有人认为，这扇形弯度的大小与圆台的高度有关，圆台高度大，则扇形弯度小；圆台高度小，则扇形弯度大。其实这个结论只是在圆台的底面和顶面半径相同的条件下才成立。严格地来说，扇形弯度的大小是与圆台侧面高与圆台高的比值H/Ho（设圆台侧面高为H，圆台高为Ho）大小有关。扇形弯度越大，对应的比值越大；反之，对应的比值就越小。当Ho=0时，扇形变成圆环形，如图4-4所示，这是扇形弯度达到最大状态时的情所示，这是扇形弯度达到最小状态时的情行；当H=Ho时，扇面形变成了矩形，如图4-5所示，这是扇形弯度达到最小状态时的情形。如果以不改变圆台侧面的平面展开图形为前提，将圆柱侧面的平面展开图形与圆台侧面的平面展开图形连在一起，那么得到的仍旧是扇形，其弯度也仍旧是原来的扇形弯度，如图4-6所示。

与此相对应，圆台的侧面相当于连脚领的翻领，圆柱的侧面相当于连脚领的领脚，扇形弯度相当于连脚领的领底线凹势，圆台的底面相当于衣身。因此，连领脚的领底线凹势越大，则其对应的翻领高ｈ与领脚高ho的比值h/ho也越大；反之，则对应的比值h/ho越小，如图4-7所示。

由于总领高是确定的，所以，领脚高的减少（或增加）是以翻领高的增加（或减小）为前提的，它们变化后的比值可用h+x/ho-x(h-x/ho+x)来表示。其中表示领脚高减少（或增加）量和翻领高增加（或减少）的量。当x增大时，比值h+x/ho-x也就增大，从而连脚领的领底线凹势也越大，但（ho-x）却变得越小，它表示的就是在变化过程中的领脚高度。因此，在总领高确定的情况下，领底线凹势越大（或越小），则领脚的竖登量越低（或越高）。用同样的方法可以说明，在总领高确定的情况下，领脚的竖登量越低（或越高），则领底线的凹势越大（或越小）。

如果将h-ho=h作为翻领差，那么，可以根据比值ho+h/ho推得如下结论：在翻领差确定的情况下，连脚领的领底线凹势越大（或越小），则其领脚的竖登量越低（或越高）反之，此结论也成立。

以上就是我在工作中提到了一些问题，与同事们共同探讨研究所解决的问题，在未来的工作中，我会不辜负厂部对我的培养，继续努力完成工作任务，团结同事，积极发挥领导带头作用，与同事们一道更好更快更优的为厂部工作。

姜恩干201*.xx.xx

扩展阅读：服装技术工作总结75

自我工作技术总结

本人徐春兰，1984年来厂部参加工作至今，现在在厂部担任机缝车间组长一职。

多年的从事服装行业，让我对服装缝制的工艺尤为熟练和精通，下面我就总结一些在工作中总结的一些经验，并作详细的说明与汇报。

在胸围相同的情况下，为什么冬季服装的袖笼要大于春、秋季服装的袖笼，而春、秋季服装的袖笼又要大于夏季服装的袖笼？

翻阅众多的裁剪书，都可得到这样的结论：在计算袖笼深的公式“KB+C”中（B表示胸围，k为比例系数，C为常数），冬季服装的C要比春、秋季服装的C大，而春、秋季服装的C又要比夏季服装的大。这相当于冬季服装的袖笼比春秋季服装的袖笼大，而春、秋季服装的袖笼要比夏季服装的袖笼大。针对这个问题，略作如下的定量分析。内部穿着层次较多的是冬季服装，内部穿着层次较少的是春、秋季服装，内部穿着层次不存在的是夏季服装，这样的说法是笼统而含糊的。因它没有定量地反映客观事物的本质。实际上，不管什么季节的服装，相同胸围下的袖笼大小最终与人体穿着层次的厚薄有关。假设人体的净胸围为B，成品胸围为B，净腋围为N，成品腋围（即袖笼大）为N，穿着层次的厚度为x。当x为0时，上装穿在人体上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如图53-1所示。图中，成品胸围与净腋围的间隔称胸围空隙量，并设其为m，其计算式为：m=BB/2π；成品腋围与净腋围的间隔称腋围空隙量，设其为n，显然，胸围空隙量m必定大于腋围空隙量n，其计算式为：n=NN/2π。按照一般夏季服装的制图结果，腋围空隙量约为胸围空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理后变成（NN）=0.385（BB）。也就是说，腋围放松量是胸围放松量的0.385倍。如果胸围放松量（BB）=12（厘米），则腋围放松量（NN）=0.385x12=4.62（厘米）。在穿着层次的厚度x为0的条件下，这点放松量基本上能保证腋部的自由运动。当穿着层次为一件羊毛衫时，则其厚度x约为0.32厘米，则将其套在净胸围上后必然使胸围放松量减少2πx=2X3.14X0.32X≈2（厘米），而剩下的为12-2=10（厘米），同时使腋围放松量也减少2πx=2（厘米），而剩下4.62-2=2.62（厘米）。由此可见，胸围所剩下的10厘米放松量还有一定的胸部活动余地，而腋围所剩下的2.62厘米放松量几乎小于腋部活动的最小余地（对于无弹力的面料，腋围的最小放松量应为3厘米）。其中，还不考虑由于缝头的竖起而引起成品腋围变小的因素（有衬头的服装尤为明显）。要解决这一问题，必须先将前、后身的袖笼开深，以求得腋围放松量的增大，以满足穿着层次的增加。这就是春秋季服装的袖笼大于夏季服装的袖笼的原因所在。

如果胸围放松量（BB）=28（厘米），再将上面的一件羊毛衫考虑进去，此时胸围的有效放松量应是［B（B2）]=26（厘米），腋围的有效放松量应是0.38x26≈10（厘米）。当穿着层次又增加了两件厚绒线衫，其厚度为2x=2X0.64=1.28（厘米）时，则将其套在羊毛衫外后必然会使胸围的有效放松量减少2πX1.28≈8（厘米），而剩下26-8=18（厘米）。同时使腋围的有效放松量减少8厘米，而剩下2厘米。显然这2厘米的有效放松量无法满足腋部的自由运动。要解决这个问题也只有先将前、后身的袖笼开深，以求得腋围有效放松量的增大。这就是冬季服装的袖笼大于春、秋季服装的袖笼的原因所在。

根据上述分析方法，我们还可以推出袖壮、袖口、领围、裤笼门、横档、脚口等一类围度部位都具有类似于腋围一样的特性的结论。

以上是我总结出来的一些经验，未来我会继续努力工作，争取为厂部创造出更大的价值。

徐春兰201*.xx.xx

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