吴桥杂技种类及其对应服装(2741)
吴桥杂技种类及其对充应服装
跟斗是中国杂技艺术中形体动作的基础。其基本功在于腰、腿、筋斗。其服装特点是传统背心，绣有中国龙的图案，下装脚心有松紧带。
大武术是演员在底座双手上、头上、单臂上、双肩上表演各种不同倒立造型及滚顶。其服装特点是单肩高弹连体服装，印有火焰纹一样的花纹，男演员穿着后体现男演员的力量与勇气，红色的花纹则体现男演员的激情，体现氏间崇拜火与水的传统。
小武术是以对手跟头为主，集体连打虎跳，一个接一个，似出膛的炮弹，闪电般冲出。其服装特点与大武术相同。地圈的技术技巧是表演者从圈中穿腾跳跃，进退往返，表演各种不同的花式动作，而环圈则纹丝不动。其服装特点是因地圈是一个传统节目，演员穿着中国传统马甲，下装宽松，脚心有松紧带。
柔术叼花是演技者在直径一米的圆台桌上向后反弓腰背，以手掌和脚掌据地成弓形。节目最后以凌空旋转的技艺，完成叼花表演。其服装特点是连体，氨纶面料，绣有闪亮的金属小花，华丽美观，运用中国传统大红色。
绸吊是演员在高空中凭借身体的平衡技巧以及惯性，表演各种技术技巧。其服装特点是女演员穿着连衣裙，男演员穿着健美裤。
晃板是将一块长方形的木板，平放在一个横躺着的圆拄体上，人站在板上左右晃动，技巧的关键是“把造”。其服装特点是单肩，连体，高弹，后背拉链，氨纶面料，衣服上有小珠子装饰。
车技是传统节目，演员骑在特制的单轮车或舣轮车上，表演行进、后退，轧碗，跳绳等技巧。演员穿着的服装款式来源于传统的马甲造型（童装）。
走钢丝是演员在钢丝上行走，并表演转体弹坐，单手顶，骑单车等。顶技是将物品放在头顶上，掌握平衡。
走钢丝与顶技两个节目的服装造型相差不多，都是近体造璎，高弹面料，面料上绣有亮片，并在长28厘米的荷叶边上锈有金属亮片（童装）。
高椅是演员把椅子叠加起米，并且利用身体的平衡技巧在上面做出各种动作。演员穿着弹力服装，裤口用绑带束紧，防止作倒立动作时下滑。
蹬技是是一种力技性的杂技技巧表演，艺人平躺，然后用腿的力量蹬举物品（包括人、大缸、梯子等），同时还不断做
出反腰（柔术）技巧和歌唱表演。演员穿着弹力服装，脚穿特制的软底鞋，其服装色彩亮丽，氨纶面料。转碟是演员双手转动数面银碟表演前后翻滚，拧腕转身，倒立，叼花等技巧。其服装特色是传统的监印花布，插肩袖，袖口和裤口分别是喇叭形，其上衣中的红色盘扣更是体现了中国传统特色。
二鬼摔跤用稻草做成两个较真人略小的偶人身上，并着以彩绘的农服，表演者隐藏在偶人下面的农服套子里背负着两个偶人的上部表演，带有很强的幽默滑稽趣味。其服装是一款特制服装，要求宽大。衣服下部相连，形成一个套子，演员双手穿着一双靴子，而自己的腿部作为另一偶人的足部。
绳鞭技是清末传入中国的一项西方杂技节目，是绳技与鞭技的总称，演员凭借腕力抡动绳套，以鞭稍击中各种小物件。演员主要表演手上功夫，上衣宽松，对下装没有太大要求，一般随上衣搭配。舞流星是用一条绸带，长达一丈左矗，在其两端扎上彩结，然后由表演者执彩绸而舞。其服装特色是中国传统武术服装，服装束腰、绑腿。
飞叉是舞叉用臂、肩、腿，使叉在周身转动，演员表演旋转、跟头等等。
抖空竹是由占代民间玩陀螺的游戏演变而来的，是一种在绳上、空中、棍上旋转的技巧。其服装从颜色、款式、装饰都体现了舞台服装的特点，袖口和腰同处有荷叶形纱质面料拼接，在表演过程中随风飘动。
手技是演员利用熟练技巧，把玩各种杂耍，如草帽、棒槌、各种小球等。其服装具有鲜明舞台服装特点，色彩欢快、艳丽。
空中飞人是引进国外的高空钌目，男女演员在快速飞转的飞箭上，对手表演绳叉飞，悬圈倒侧飞，挂脖套口咬人飞等，在空中凭借身体的惯性，做各种翻滚动作，动作惊险，造型优美。其服装一般采用纱质面料，在高空中随风飘动，体现女性的柔美，但裙子里面有衬裤，防止演员作倒立动作时走光。
走钢丝是演员在高空悬挂的粗绳上行走自如，做出各种舞蹈动作，这一表演形式与汉代是一脉相承的。其演员穿着日常生活服装中的褂子，腰间有绣花围腰，服装宽松，适宜运动。
上刀山是演员光脚，凭借气功上刀山，不断用身体的各个部位接触刀刃。其演员上身赤裸，下身穿着紧腿灯笼裤。飞车走壁是演员骑自行车或摩托乍在一个笼子里转，凭借地心引力，演员不断围着笼子转圈。其演员穿着紧体运动衣，防止钩挂。
蹦床飞人是演员在蹦床上做出各种惊险技巧。其演员穿着紧身连体服装。
关公劈刀是是一个杂技与戏曲结合的传统节目，表演者表演“马上倒立”、“倒骑骏马”、横躺马背“担梁”，并在马背上左右上下翻跳。其体现男子的勇猛与厚重，上衣偏襟，在袖子，胸前，肩部等部位用金丝线锈有密密麻麻的花纹，其肩部款式与明朝将官穿戴的胄甲如出一辙，衣服上面的刺绣运用民间盘金绣的手法。
卓别林表演是模仿滑稽人师卓别林的表演。其演员头戴高帽，牙看帕式燕尾服，手拿文明棍，完全两化的装扮。鸭子拉车是一只鸭子拉着人力车，车上载着人，让人看了非常滑稽。其演员穿着传统的K=袍大褂，外罩马甲，体现了节目的传统性。
滑稽跳舞是模仿两方滑稽演员小丑的表演。其演员的服装肚兜采用传统红色，胸前用绿色亮片绣有葫芦形状图案（童装）。
滑稽钢丝是这个节目既是滑稽节目又是高空节目，在高空中保持平衡，又带来喜剧色彩，增加了难度。其演员的穿着中国传统对襟服装，两侧开衩，胸前有犀牛图案，下摆边缘有拼接造型，裤子上印有滑稽图案。
传说狮子是避邪的神兽，佛教也把它当作护法神看待，百姓也把它作为吉祥的象征，在喜庆的日子里，装扮成狮子造型，舞狮子，衬托节日的气氛。其服装浓重的色彩体现了节日的欢快气氛。人披上狮子毛皮，两个人一组扮演狮子，领舞者则穿着中国传统武术服装，造型宽松。
古彩戏法是杂技演员熟练的运用传统戏法中的技巧，从身上接连变出新鲜的水果、艳丽的鲜花等多件物品。其服装传承了传统袍服特点，演员利用袍宽肥的特点，掩藏很多东西。
三仙归洞是“江湖八大怪”之首的老艺人王宅合的魔术节目。一张条几，两个小碗，三只小球而已，简单的二球两碗变幻莫测，叫人琢磨不透。其艺人穿着立领、对襟唐装，表现出了节目的传统性，也体现了艺人对传统技艺的热爱。
天桥把式是年过五旬的老艺人手中砖块好似豆腐块，啤酒瓶被他的头碰的粉碎，锋利的钢刀在肚皮上切菜。其服装传承了民间传统服装“衣作绣，锦为沿”的特点。
驯白鼠是将几近失传的驯鼠艺术搬上舞台，艺人郭书桐，绝技惊人，白鼠四五只，附会民间故事如刘全进瓜、李三娘坠井、洞房花烛等，演得精彩，说得漂亮，常常逗得游客捧腹大笑。其演员穿着的服装立领、窄袖、对襟及其传统纹样的运用，洋溢着吴桥民间服饰的韵味，但其修长的比例和整体上的简洁又点明了其现代服饰的特点。
口技顾名思义，模仿各种动物、飞机、大炮的声音。其演员穿着长袍大褂，表演各种口技，体现了节目的传统性。
扩展阅读：服装印花的种类
服装印花有哪些工艺？
1-印花方法：
纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网（即丝网）印花和滚筒印花。第三种方法是热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬9即蜡防）印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。一、筛网印花：
筛网印花包括印花筛网的准备，印花筛网（用于印花工艺的筛网曾经是用细细的真丝制成，该工艺称为丝网印花。尽管丝绸筛网已不再使用，但印花工艺中仍经常使用丝网印花这个名称。）由紧绷在木制或金属框架上的具有细网眼的尼龙、聚酯纤维或金属丝织物制成。筛网织物上要涂上一层不透明的无孔薄膜。有花纹处，要除去不透明薄膜，留下有细网眼的网版，这一区域就是将要印制图案的部位。大部分商业筛网织物先被涂上一层光敏性薄膜，然后再通过感光法除去花纹部位的薄膜而显现图案。在要印花的织物上放置筛网进行印花。把印花浆倒人印花框内，通过刮刀(一种类似于汽车挡风玻璃上刮水器这样的工具)迫使其从筛网的网眼处透过。印花图案中的每一种颜色独自需要一只筛网，目的是分别印制不同的颜色。例3套色印花需要3只网框，把3种颜色分别印到织物上去。另外，图案中每种颜色的花纹必须在筛网上精确定位以便印花后花纹位置准确，避免如一朵玫瑰花的绿茎被印在红色花瓣的中间这种现象出现。印花对花是指所有花纹颜色准确印到织物上的工业术语。实现筛网印花有三种方法，每种方法应用原理基本相同。第一种是手工筛网印花，在1920年代十分普遍，至今仍被广泛应用。直到1950年代中期，现代技术赋予这种工艺自动化手段之前，手工筛网印花一直是惟一的筛网印花方法。第二种方法叫做自动筛网印花(也称为平网印花和自动平网印花)。在1960年代中期，有了进一步的发展，筛网形状从手工及自动的平网转向圆网形状发展。第三种方法叫做圆形筛网印花或圆网印花，是目前应用最广泛的筛网印花方法。二、手工筛网印花：
手工筛网印花在长台板上进行商业化生产(台板长达60码)。印花的布卷平滑地铺在台板上，台板的表面预先涂少量粘性物质。然后印花工人沿着整个台板连续地用手移动网框，每次印一只网框，直到织物全部印完。每只网框对应一种印花花色。这种方法的生产速度为每小时50-90码。商业手工筛网印花也大量用于印制裁剪好的衣片。在衣片印花工序中，制衣工序与印花工序排列在一起。衣片缝制在一起以前，就把客户定制的或独特的图案印在衣片上。因为手工筛网印花能针对大花回花样制作大型网框，所以通过该印花方法也可印制诸如海滨浴巾、新颖的印花围裙、帷幕和浴帘等织物手工筛网印花也用于印制限量的、高度时尚的女子服装以及印制小批量用于投放市场探路的产品。三、自动筛网印花：
自动筛网印花(或平网印花)除了工艺是自动化的外，其他与手工筛网一样，因此速度更快。印花织物通过宽橡胶带输送到筛网处，而并不是(像手工筛网印花一样)置于长台上。与手工筛网印花一样，自动筛网印花也是间歇式而不是连续式工艺。在这种工艺中，织物移至筛网下面，然后停下，筛网上刮刀进行刮印(自动刮甲)，刮印以后，织物继续移至下一个网框下面，生产速度大约每小时500码。自动筛网印陀只能用于整卷织物，裁剪好的衣片一般不用这种方法印花。作为一种商业化生产工艺，由于喜欢采用生产效率更高的圆网印花，因此，自动筛网印花(指平网印花)产量正在下降。四、圆网印花：
圆网印花有几个重要方面不同于其他筛网印花方法。圆网印花与在下一节将要描述的滚筒印花一样，系连续工序，印花织物通过宽橡胶带被输送到不断运动中的圆网花筒下面。筛网印花中，圆网印花的生产速度最快，大于每小时3500码。使用无缝的有孔金属网或塑料网。最大的圆网圆周大于40英寸，因此最大的花回尺寸也大于40英寸。超过20套色的圆网印花机也已经生产出来，这种印花方法正慢慢取代滚筒印花。五、滚筒印花：
滚筒印花好比报纸印刷，是一种每小时能生产超过6000码印花织物的高速工艺，这种方法也叫做机械印花，滚筒印花中，图案通过雕刻铜滚筒(或辊筒)印在织物上。铜滚筒上可以雕刻出紧密排列的十分精致的细纹，因而能印十分细致、柔和的图案。例如精细、致密的佩利兹利涡旋纹花呢印花就是通过滚筒印花印制的一类图案。花筒雕刻应与图案设计者的设计图稿完全一致，每一种花色各自需要一只雕刻辊简。（在纺织业特定印花加工中，五辊印花，六辊印花等常用来表示五套色或六套色滚筒印花。滚筒印花是使用最少的大批量印花生产方法，产量每年持续下降。如果生产每一种花样的批量不是非常大，这种方法就不经济。在大多数情况下，滚筒制备和设备调整的成本高，耗长，使得使用这种方法印花不太经济。然而，滚筒印花常常用于具有极细线条图案的印如佩兹利涡旋纹花呢印花和许多季节都大量印制的主要印花图案。雕刻花筒的大小取决于印花机和印花图案。大多数印花机可配置最大周长为16英寸的花筒，也就是说印花花纹循环的大小不能超过16英寸。花筒的宽度应略大于印花织物的宽度以便织物包括布边在内能完全被印上图案。一旦准备好，印花滚筒几乎可以无限制地使用，一般印制几百万码的织物没有问题。六、筛网印花和滚筒印花后的固色
一旦织物经过筛网或滚筒印花，颜色即被定位在布上，还需要进一步处理以固色。用作印花着色剂的染料，必须要能与纤维结合。把印花织物置于温度接近或有时超过水的沸点(高压汽蒸)的蒸汽中可进行固色；这一步工序称为蒸化。蒸化以后，织物要通过皂浴以除去印花浆料和色浆配方中所用的其他物质。最后，织物经过几道水洗和干燥工序。在印花工艺中需要消耗大量的水和热能。印花中使用的如果是颜料，而不是染料，织物需要经受高达约210℃的干热处理，以使固着涂料的树脂固化，这一步工序称为焙烘，不再需要进一步处理。用颜料而不是染料印花可节约大量的水和能源。纺织工业通常把用染料印花的织物称作湿印花布，而用颜料印花的织物称作干印花布。这是因为湿印花布需要蒸汽汽蒸，以及随后的水洗作为整个工艺的一部分。而另一方面印花布只需简单地进行干热焙烘作为着色工艺的一部分，不需要水洗处理。七、热转移印花：
热转移印花的原理有点类似于移画印花法。热转移印花时，首先用含有分散类染料和印刷油墨在纸上印制图案，然后把印花纸(也称作转印纸)存储起来，以备纺织品印花厂使用。织物印花时，经过热转移印花机，使转印纸和未印花面对面贴在一起，在大约210℃(400T)的条件下通过机器，在这样的高温下，转印纸上的染料升华并转移到织物上，完成印花过程，不需要进一步处理。该工艺相对简单，不需要像滚筒印花或圆网印花生产中所必需的专业知识。分散染料是惟一能升华的染料，在某种意义上是惟一可以进行热转移印花的染料，因此该工艺只能用在对这类染料有亲和力的纤维组成的织物上，包括醋酯纤维、丙烯腈纟纤维、聚酰胺纤维(耐纶)和聚酯纤维。热转移印花时，织物印花厂要从高度专业化的印花纸生产商购买这种印花纸。可根据花样设计者和客户的要求来印制转印纸(现成的图案也可用于转印纸印花)。热转移印花能用于印制衣片(如边印、胸袋刺绣等等)，在这种情况下要使用特殊设计的图案。热转移印花作为一种完全的织物印花方法从印花工艺中脱颖而出，因此，省去了使用庞大而昂贵的烘干机、蒸化机、水洗机和拉幅机。由于在印花前可以对印花纸进行检验，这样就消除了对花不准和其他病疵。因此热转移印花织物很少出现次品。连续式热转移印花的生产速度大约是每小时250码。八、喷射印花及其发展前景
喷射印花是把染料小液滴喷射并停留在织物的精确位置上，用来喷射染液的喷嘴和图案形成可以通过计算机控制，并可以获得复杂的花样和精确的花样循环。喷射印花消除了雕刻滚筒和制作筛网所造成的延时和成本增加，这是一个在快速多变的纺织品市场上颇具竞争性的优势。喷射印花系统灵活且快速，能迅速从一种花样转到另一种花样。印花织物不受张力(也就是说，不会因为拉伸而导致图案歪扭)，织物表面也不会被辗压，因而消除了织物起毛或起绒等潜在问题。然而，这种工艺不能印制精细图案，图案轮廓模糊。现在喷射印花法几乎都用于地毯印花，并非服装纺织品印花的重要工艺。然而，凭借机械和电子控制技术的研究和发展，这种情况可能会发生变化。目前，已有几种喷射印花机投入纺织品印花生产中，包括由Millilin及其公司开发的米里特郎(Millitron)喷液印花机。
2-印花的基本方式：一、直接印花：
直接印花是一种直接在白色织物或在已预先染色的织物上印花。后者称作罩印。，当然印花图案的颜色要比所染底色深得多。大量常见的印花方式是直接印花。如果织物底色为白色或大部分为白色，并且印花图案从背面看起来要比正面颜色浅，那么我们就可以判定这是直接印花织物(注意：由于印花色浆渗透力很强，所以对轻薄织物无法按此方法判断)。如果织物底色正反面深浅相同(由于是匹染)，并且印花图案比底色深得多，那么这就是罩印织物。二、拔染印花：
拔染印花通过两步进行，第一步，把织物匹染成单色，第二步，把图案印在织物上。第二步中的印花色浆含有能破坏底色染料的强漂白剂，因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白。当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆中(还原染料属于这种类型)时，可进行色拔印花。因此，当一种合适的染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出圆点图案。因为拔染印花的底色是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。这是采用拔染印花的主要目的。拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。因为与直接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。使用这种方式印花的织物，销售情况更好，价格档次更高。有时候，在这个工序中使用的还原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。如果织物的正反两面底色的色泽一致(因为是匹染)，而花纹处是白色的或是与底色不一样的颜色，就能确认是拔染印花织物；仔细检查花纹的反面，会显露出原底色的痕迹(出现这种现象的原因是破坏染料的化学药剂不能完全渗透至织物的反面)。
三、防染印花；
防染印花包括两阶段工序：
(1)在白色织物上印上能阻止或防止染料渗透进织物的化学药剂或蜡状树脂；(2)匹染织物。其目的是上染底色从而衬托出白色花纹。注意其结果与拔染印花织物的一样，然而达到这种结果的方法却与拔染印花相反。防染印花方法应用并不普遍，一般在底色不能拔染的情况下才会使用。比起大规模的生产基础来，大多数防染印花是通过如手工艺或手工印花(如蜡防印花)等方法实现的。因为拔染印花和防染印花产生同样的印花效果，所以一般通过肉眼观察常常不能鉴别。
四、涂料印花；
用涂料而不是用染料来生产印花布已经非常广泛，以致开始把它当作一种独立的印花方式。涂料印花是用涂料直接印花，该工艺通常叫做干法印花，以区别于湿法印花(或染料印花)。
通过比较同一块织物上印花部位和未印花部位的硬度差异，可以区别涂料印花和染料印花。涂料印花区域比未印花区域的手感稍硬一些，也许更厚一点。如果织物是用染料印花的，其印花部位和未印花部位就没有明显的硬度差异。深色涂料印花比起浅色或淡色来，很可能手感更硬，更缺乏柔性。当检查一块存在涂料印花的织物时，应确保检查所有颜色，因为在同一块织物上，可能同时含有染料和涂料。白色涂料也有用于印花的，这个因素不应被忽视。涂料印花是印花生产中最价廉的印花方式，因为涂料的印制相对简单，所需的工艺最少，通常不需要汽蒸和水洗。涂料有鲜艳、丰富的颜色，可用于所有的纺织纤维。它们的耐光牢度和耐干洗牢度良好，甚至称得上优秀，因此广泛用于装饰织物、窗帘织物以及需要干洗的服装面料。此外，涂料几乎不会在不同批次的织物上产生较大色差，而且在罩印时对底色的覆盖性也很好。
随着不断的水洗或干洗，涂料印花会逐渐褪色，颜色越来越淡。这是由于在清洗过程中的不断转动和搅拌使树脂粘合剂逐渐脱落所致。一般经过2030次清洗后，这种印花布就会出现明显褪色现象。由于在后整理过程中应用树脂和硅柔软剂对织物进行处理，因此色牢度得到改善。值得注意的是深色比浅色或淡色更易褪色。涂料使织物印花部位手感发硬，浅色时这种情况不太明显，深色时却十分突出。涂料并不特别耐磨，尤其是深色。深色涂料应特别避免用在诸如家具装饰织物中。
3-印花织物的颜色特征：
印花织物应该测试以下几方面颜色特征：颜色将持续多久(色牢度)，一种染料覆盖到另一种染料上的色彩效应(湿罩干或湿罩湿印花)，颜色重现性(颜色匹配性)。下面讨论所述的每一特征。
一、织物印花是一种对材料的表面处理方法：除了在薄型织物上，一般所印的染料很少能渗透进织物结构的深处。水洗或干洗及随后的转笼烘燥，以及日常使用所引起的磨损，往往会使织物表面的纤维脱落，使织物表面颜色变浅或露出未着色纤维，使织物褪色。诸如衬衫、大多数日常服装和儿童服用材料等织物，如果是纱线染色或匹布染色，而不是印花，织物上的颜色将持续更久。某些材料，例如装饰用织物或晚礼服等，因为不常使用或清洗，是印花还是染色，区别不大。因为印花成本相对较低，有时候会印制模仿色织条纹或格子花纹的印花图案，由于上述原因，这种印花织物上的颜色也不耐久。细心的买主和其他与纺织品有关的人员通常会检查织物上图案是织机织出来的还是印花的。纵条花纹一般不能通过手工筛网或自动平网来印制，因为印花时每次筛网更换后，难以与匹配前的花纹完全吻合。
二、湿罩干和湿罩湿效应：
湿罩干印花是在先前印制的颜色已适当干燥或完全干燥的时候再印上第二色，第二色覆盖在第一色上，结果只显现第二种颜色。湿罩干印花通常只用手工筛网印制。湿罩湿印花是在第一色还未干的情况下就印上第二色。当织物仍处于印花的印刷阶段时，第一色印上后立即就施加上第二色。第二色覆盖上第一色后，两种色浆相混合，产生第三种颜色。这第三种颜色称为叠印。因此采用两种筛网法(手工筛网或自动平网)和滚筒法进行湿罩湿印花，印花花样设计师能创造出第三种颜色。
三、半色调(中间色调)：
半色调是某一图案中的同一颜色由浅而深的渐变色调。在滚筒印花时，通过逐渐递增或递减铜滚筒的刻纹深度来获得半色调。在圆网印花时，通过逐渐递增或递减筛网花纹处的网孔密度来获得半色调。对于手工筛网印花、自动平网印花和热转移印花，由于改变筛网网孔密度的技术尚未研究成功，不能生产半色调印花织物。
四、印花打样和配色，
染色织物的配色，小样处方和条件等色现象等问题已在第八章中讨论了。这些问题和工艺规程同样适用于印花织物。在大批量生产印花织物前，首先应印制几码试样布以获得花样设计师或客户的认可，这个过程叫做打样。许多情况下，对于印花工作者来说，对图案中的所有色泽都进行配色很重要，因此，在这种情况下，一个花样在获准生产前，经常反复多次打样。生产出第一批试样网版和打样可能需要长达68周的时间，而在织物印花商业领域，高度时尚的花样变化极快，因此经常会出现问题。然而，最近一种新上市的新技术能大大节约时间，从在纸上设计图稿开始到在织物上生成印花试样只需要几个小时。这种新技术是Encad数码纺织系统，由CAD计算机辅助设计系统，配以能直接通过计算机输出以准确的颜色配比在织物上印花的机器(参见图912)。印花速度大约13分钟生产1码布，或大约每小时可印制5码长的样品。该系统的主要优点是图案的改变和新的样品可直接在计算机／印花机系统上实现，不需要制作新的网版。五、最佳印花方法：
几种商业性印花方法中，哪一种最好?没有一种最好的方法。每一种印花方法都只是相对于印制特定类型的花样和特定产量的印花方式都是最好的，某些方法对于某些花样和特定产量的印花方式则完全不适合4-特种印花一、满地印花
满地印花的底色通过印花方式而不采用匹染方式获得。通常在印花工艺中，底色和花样图案的颜色都是被印在白布上。有时候满地印花布被设计成模仿生产成本更高的拔染或防染印花效果，但从织物反面很容易辨别不同的印花方式。满地印花的底色反面更浅；因为织物先经过匹染，所以拔染或防染印花的正反两面同色。满地印花容易出现的问题是有时大面积底色不能被深色覆盖。当出现这种问题时，仔细检查满地花纹处，会发现一些暗淡的色斑。这种现象基本上是水洗引起的，而不是由于量的染料覆盖造成的。在严格工艺条件下生产的优质满地印花布不会出现这些现象。在采用筛网印花方式进行满地印花时也不可能出现这种现象，因为色浆是刮涂上去的，而不是像滚筒印花一样是被轧进去的。涂料满地印花织物通常手感很硬。二、植绒印花
植绒印花是把称作纤维短绒的纤维绒毛(大约1／101／4英寸)按照特定的图案粘着到织物表面的印花方式。该工艺分两个阶段，首先，用粘合剂而不是染料或涂料，在织物上印制图案，然后把纤维短绒结合到织物上，纤维短绒只会固定在曾施加过粘合剂的部位。
把纤维短绒粘附到织物表面有两种方法：机械植绒和静电植绒。在机械植绒中，当织物以平幅状通过植绒室时，纤维短绒被筛到织物上。机器搅拌时会使织物振动，纤维短绒被随机置入织物。在静电植绒时，给纤维短绒施加静电，结果粘到织物上时几乎所有纤维都直立定向排列。比起机械植绒，静电植绒的速度较慢，成本更高，但可产生更均匀、更密实的植绒效果。用于静电植绒的纤维包括实际生产中应用的所有纤维，其中粘胶纤维和耐纶两种最普遍。大多数情况下，短绒纤维在移植到织物上前先要染色。
植绒织物耐干洗和／或耐水洗的能力取决于粘合剂的性质。应用于织物加工工序中的许多高质量的粘合剂，具有优异的耐水洗、耐干洗牢度，或者两项牢度都好。因为不是所有的粘合剂都经得住任何方式的清洗，所以必须验证任何一种特定的植绒织物适合哪一种清洗方法。三、植绒工艺
除了植绒印花或用短绒印制图案外，植绒工艺也被广泛用于可覆盖整个织物表面的整体植绒工艺。根据所用的纤维和植绒工艺，植绒织物的外观可以是仿麂皮或是立绒，甚至是仿长毛绒。这些织物被用于制鞋、衣着、仿长毛绒织物、船甲板上和游泳场所的防滑贴附织物、手提包和皮带、床单、家具布、汽车座椅以及大量其他用途的织物。所用纤维和粘合剂必须适合产品的最终用途。整体植绒织物上粘合剂的透汽(气)性是一个重要因素。一些总体上符合要求的粘合剂从另一方面讲可能几乎是完全不透汽(气)的(这是布满在整个织物表面以吸住短绒的粘合剂薄膜的原因)。对于某些产品，如鞋子、内衣、衬衫和上衣等，穿着这些织物是十分不舒服的。要判断织物的相对透汽(气)性，可以拿一块足够大的织物紧紧地贴在你的嘴前，向它呼气。如果透汽(气)性好，你只要稍用力，就能把气吹过织物。四、经纱印花
经纱印花是指在织造前，先对织物的经纱进行印花，然后与素色纬纱(通常是白色)一起织成织物，但有时纬纱的颜色与所印经纱的颜色反差很大。结果可在织物上获得柔和的影纹的，甚至模糊的图案效果。经纱印花生产需要小心、细致，因此几乎只有在高档织物上才能发现这种印花织物，但使用能热转移法印花的纤维织成的织物(参见第九章第一节)却是个例外。随着经纱热转移印花法的发展，极大地降低了经纱印花的成本。
经纱印花可通过抽出织物的经纱和纬纱来鉴别，因为只有经纱上有图案的颜色，而纬纱是白色的或素色的。也可印制仿经纱印花效果，但这很容易辨别，因为图案的颜色在经纱和纬纱上都会有。五、烂花印花
烂花印花是指在花纹图案处印上能破坏纤维组织的化学物质。因此化学药品与织物的接触处会产生破洞。用2辊或3辊印花可获得仿网眼刺绣织物，一个滚筒含有破坏性化学药品，其他滚筒印制仿刺绣的针迹。这些织物用于廉价的夏季女衬衫和棉制女内衣的毛边。烂花印花布上的洞的边缘总是受过早的磨损，因此这种织物耐穿性很差。另一烂花印花类型是其织物用混纺纱、包芯纱，或是两种或多种纤维的交织物制成，化学药品能破坏一种纤维(纤维素)，留下其他未受损的纤维。这种印花方式能印制许多既特别又有趣的印花织物。织物可以是粘胶纤维／聚酯纤维50／50混纺纱制成，烂花印花时，粘胶纤维部位消失(烂掉了)，留下未被破坏的聚酯纤维，结果印花处只剩下聚酯纱，未印处呈现聚酯纤维／粘胶纤维混纺纱原来的样子。六、双面印
双面印花是在织物的两面印花，能获得具有双面效果的织物，外观类似于两边印有协调图案的包装面料。最终用途局限在双面被单、桌布、无里子或双面夹克和衬衣。
七、特制印花
特制印花是有两种或更多种独特图案的印花，每一种图案印在这块织物的不同区域，因此每一种图案将位于服装的特定位置。例如，服装设计师要设计前后片有蓝白圆点的女衬衫，袖子是同样的蓝色和白色，但要用条纹图案。在这种情况下，服装设计师要与面料设计师一起设计，在同一卷布上既有圆点元素，又有条纹元素。必须仔细安排印花位置的布局和每一图案元素需要的织物码数，以使织物利用率最佳，不会造成过多浪费。另一种特制印花是在已裁成的衣片上印花，如袋子、衣领，因此可创造许多与众不同的、独特的服装图案。衣片可通过手工或热转移法印花。印花织物的病疵
下面列出并叙述了由印花工序引起的最常出现的印花病疵。这些病疵可能是由印花工序中作不当所致，也可能是印花前的织物处理不当，或是所印的材料本身有缺陷。
1．印花拖浆
印花色浆干燥前由于受到摩擦而沾污。2．溅色
印花色浆不是平稳倒在织物上，而是泼在或溅在织物上，产生色点或溅色。3．图案模糊
图案边缘不光洁、线条不清晰，大多数常由烧毛不当或色浆浓度不合适引起。4．对花不准
由于印花滚筒或筛网纵向排列没有对齐，导致前后花型对位不准确。这种缺陷也叫套色不准或图案移位。5．停车印
由于印花机在印花过程突然停下，然后再开机，结果在织物上产生色条。6．部分脆化在印花织物上，印有一种或多种颜色的地方常会受损，通常是由于在印花浆中的破坏性化学品使用过量。在拔染印花织物的拔印部位也可发现这个问题。
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